Hello everybody in my page

Life is like an ice cream enjoy it before it melts


الاثنين

وضعيات التصوير




حق كل شخص وده يتعرف على الرموز اللي يشوفها بكاميرته
معرفة هاذي الرموز وكيفية استعمالها راح تسهل عليكم الامور
وراح تطلعون بنتايج طيبه بإذن الله




كل الكاميرات الاحترافيه تحمل مجموعة من الأزرار والرموز
كما هو موضح بالصوره



راح أتكلم في هذا البوست عن رموز وضعيات التصوير
وعلشان تفهمون قصدي اكثر ركزوا بالتالي




الأوتو هي مجموعه من الوضعيات الجاهزه
يعني بشكل عام ما نقدر نتحكم في
الحساسيه ISO
سرعة الغالق Shutter speed
فتحة العدسه Aperture

وضعية الأوتو موصى بها من قبل الخبراء للمبتدئين في هذا المجال
حيث يقوم البروسيسور بعملية حساب سريعة
لسرعة الشتر وفتحة العدسة والآيزو
المناسب لالتقاط الصور
وأحياناً يقوم بتعويض الاضاءة عن طريق الفلاش




وضعيات الأوتو

صورة الوجه Portrait
وهي الوضعية لتصوير الوجوه او شي معين
حيث يظهر بصوره حاده و واضحه تماماً و يكون ما خلفه معزول


صورة الجبل Landscape
وهي الوضعية المخصصة لتصوير المشاهد والمناظر الطبيعية

  Macro الوردة       
وهي وضعية لتصوير الاشياء الصغيرة من ورود وحشرات .. إلخ

صورة الشخص المتحرك Sport
وهي وضعية لالتقاط الهدف المتحرك والسريع مثل سيارة تتحرك او شخص يركض

صورة النجمه وفي بعض الكاميرات صورة القمر Night
 وضعيه خاصه للتصوير الليلي والالعاب الناريه .. إلخ


لمن يمتلك كاميرا احترافيه لا يجب أن يبقى على هذه الوضعية للأبد بل يجب عليه التطوير


 P  Program mode
اعتبر هذي الوضعيه هي مرحلة للتطور بعد وضعية الـ الاوتو
حيث في هذه الوضعية تعطيك الحرية في
التحكم
 باستخدام الفلاش او لا ،، الآيزو
تزيده او تنقصه وايضاً الوايت بالانس

   AV   Aperture mode
وهي الوضعية التي يقال عنها شبه يدويه
فلمسات الصوره لك الحريه في
التحكم بها
في هذه الوضعية يسمح لك بالتحكم اطلاق الفلاش او لا
و قيمة الآيزو
والوايت بالانس وفتحة العدسة
اما سرعة الشتر تتحدد اوتوماتيكياً

TV   Shutter mode
وهي اشبه بوضعية أي-في الا انها معاكسة في سرعة الشتر وفتحة العدسة
هنا تكون سرعة الشتر لك
الحرية في تحديدها بينما فتحة العدسة تكون اوتوماتيكياً

CA
في الحقيقة هذي الوضعية لم اتعمق بها جداً
حيث تترك لك
اختيار اطلاق الفلاش او لا
وتحدد فتحة العدسة والشتر لكن بشكل اخر
حيث يظهر لك خطين
بشاشة الكاميرا العلوي
يكون للتحكم بفتحة العدسة والاخر لسرعة الشتر

 M  Manual
الوضعيه اليدويه .. هذه الوضعية تعتبر وضعية متقدمة جداً حيث
تترك
لك الحرية بالتحكم التااااام في كل شيء من 
سرعة الشتر و فتحة العدسة
والوايت
بالانس والآيزو .. يعني كل شي
وهي الوضعية التي يستخدمها في الغالب المصورين الكبار والمتمرسين

...
وللحصول على صوره بالمستوى المطلوب
لابد من مراعاة ثلاثة عوامل مهمه جدا
بالتالي يمكننا التحكم بقوة الإضاءة في الصورة

لذلك سنبدأ بمفهوم مثلث التعريض
الذي يعتمد أعتمادا اساسيا على


الحساسيه ISO
سرعة الغالق Shutter speed
فتحة العدسه Aperture


 

كلما زاد فهم المصور لهذه العوامل كلما زادت احترافيته في التقاط الصور


شرح كل عامل من عوامل مثل التعريض بشكل أوضح


أولا : فتحة العدسة
مقدار فتحة العدسة له تأثير كبير على الصورة الناتجة
فكلما كانت فتحة العدسة أكبر كلما سمحت لكمية أكبر من الضوء بالدخول
عبر العدسة
والعكس صحيح



نرى أن الأرقام الأكبر تعني فتحات أصغر بينما الأرقام الأصغر
تعني
فتحات أكبر كما أن الإنتقال من فتحة عدسه إلى فتحة عدسه أخرى تسمى
F – STOP
وقد ذكرت ذلك لأنك قد تقرأ في يوم من الأيام عن زيادة فتحة العدسة بوقفة أو وقفتين
وهذا يعني الإنتقال من فتحة العدسه الحالية إلى فتحة عدسه أكبر بوقفة أو وقفتين
إن أروع ميزات تغيير فتحة العدسه هو عزل الجسم المراد تصويروهو ما يسمى بالتحكم في عمق الميدان فباستخدامك لفتحة عدسه ضيقه كون الخلفية والجسم المراد تصويره واضحان وضوحا جلياً
أما في حال استخدام عدسه كبيره فإن الجسم سوف ينعزل عن الخلفية تماما
هذا
ما يسمى بالعزل في عالم التصوير الفوتوغرافي



المثال واضح بالصوره لاحظوا الخلفيه مع اختلاف فتحة العدسه


ثانيا : سرعة الغالق
سرعة الغالق هي المده الزمنية
التي يبقى فيها غالق الكاميرا
مفتوحا لايصال كميه معينه من الضوء
وهذا الوقت يحدد
بالثانية أو جزء من الثانية


وسرعة الغالق لها علاقه وثيقه بفتحة العدسه والآيزو
وكل مصور يستخدم الخليط المناسب من
سرعة الغالق وفتحة العدسه والآيزو المناسب
للحصول على الصوره المطلوبه
والتعريض المنآسب على حسب موضوع التصوير

وتختلف استخدامات سرعة الغالق على حسب موضوع التصوير

 

السرعات السريعة مثل
1/1000 أو
1/2000
تستخدم لتثبيت الحركة وتجميد الأشياء المتحركة
ولكن تحتاج هذه السرعات إلى وجود مصدر إضاءة جيد
أو اسخدام آيزو
عالي أو ما شابه في حالات الإضاءة الغير جيدة
مثل تصوير / الرياضة أو الطيور .. الخ




السرعات البطيئة مثل ثانيه أو أكثر تستخدم في ظروف الإضاءة البسيطة
أو لاظهار
حركة الأشياء ولكن في هذه الحالة يكون من الصعب بل المستحيل ان
تمسك
الكاميرا بثبات وأنت تستخدم هذه السرعات البطيئه
وبالتالي تكون النتيجة صورة مهزوزة ونتيجة غير مرضية بتاتا
ولذلك يجب استخدام حامل ثلاثي أو على الأقل
وضع الكاميرا على شيء
ثابت وتستخدم السرعات البطيئة
في العديد من مواضيع
التصوير وتختلف السرعات المطلوبه
على حسب الاستخدام مثل التصوير الليلي أو الطبيعة .. الخ
 
ثالثا : الآيزو
عباره عن مدى حساسية السنسر في الكاميرات
ف
الآيزو القليل حساسيته للضوء قليله
والآيزو الكبير
حساسيته للضوء كبيره
ويمكنك أن تلاحظ الفرق عند اختيارك لعدد صغير مثلا آيزو مئه
تكون الصورة مظلمة بعض الشيء



أما اذا كانت الآيزو أربعمئه فسنحصل على صوره جيدة الإضاءه
وعند زيادة الآيزو للألف وستمئه سنحصل على صوره الإضاءه ساطعه فيها
يتوقف اختيار الآيزو على سرعة الغالق المناسبة لديك
حتى تسمح لدخول
الكمية
المناسبه من الضوء للكاميرا
كلما كان الضوء متوفر بكثره تحتاج إلى آيزو منخفض والعكس صحيح
كذلك من المهم معرفة انه كلما زادت قيمة الآيزو زادت خشونة الصوره وزاد النويز فيها


كما هو واضح في الصورة
كلما زاد الرقم زاد التحبب في الصوره قلت الجودة وقل الإحتياج للضوء
ازدادت الحساسية للضوء وهذا يزيد من تشويش الصوره وهو ما نعنيه بكلمة النويز
ينصح دائما باستخدام رقم أصغر للآيزو داخل الاستوديوهات والأماكن
التي نستطيع التحكم في إضاءتها بينما ترفع قيمة الآيزو في حال التصوير الخارجي
أو في الأماكن التي لانستطيع التحكم في سطوع الضوء فيها

راح اكمل لكم باجي الدروس في البوستات اليايه
بس مابي أنزل معلومات مره وحده عشان تستوعبون

شكرا



‏ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق